Technisch wurde das so gel\u00f6st: an der Seite des Balkens wurde die Dampfbremsfolie bis an den Balken herangef\u00fchrt und verklebt. Im Abstand von „gut“ 12,5mm von der Balkenkante habe ich Viertelstab-Holz aufgeschraubt. Die restlichen Felder wurden wie sonst auch mit CD-Profil gemacht und darauf dann die GK-Platten angebracht, passend f\u00fcr den Sichtbalken geschnitten. Die \u00dcberg\u00e4nge Platte zu Balken wurden mit Acryl ausgefugt, dann die F\u00e4chen verputzt und der Balken gestrichen.<\/p>\n Apropos streichen: Die Entscheidung ist auf dunkelbraun gefallen, was ungef\u00e4hrt der Originalfarbe entspricht, und so wurde auch historisch alles richtig gemacht. Vielen Dank f\u00fcr Eure Vorschl\u00e4ge \ud83d\ude42<\/p>\n Als Fu\u00dfbodenbelag habe ich mich f\u00fcr Kiefer-Holzdielen entschieden. W\u00e4hrend man f\u00fcr die A-Sortierung ungef\u00e4hr 45,- \u20ac pro m\u00b2 hinlegen muss, bekommt man die B-Sortierung f\u00fcr unter 20,- \u20ac. B-Sortierung hei\u00dft, dass die Bretter mal ein Astloch (also wirklich Loch), einen Hobelschlag, eine Kerbe, eine gebrochene Feder oder sowas haben k\u00f6nnen. Ich habe dann 10% mehr bestellt, um auch mal ein Brett aussortieren zu k\u00f6nnen. Verschnitt gibt es kaum, da es sich um Systembretter mit umlaufender Nut und Feder sowie umlaufender Fase (also leicht angeschr\u00e4gter Kante) handelt, die man Schiffsboden-m\u00e4\u00dfig aneinanderlegen kann. Mit dem Rest der vorherigen Reihe startet man die neue Reihe; er sollte allerdings mindestens 40 cm lang sein.<\/p>\n Als Trittschalld\u00e4mmung habe ich eine 5mm-Rollkork-Unterlage benutzt. Da die Dielen nicht schwimmend verlegt sind, sondern auf den alten Rauhspundbelag geschraubt wurden, ist der Boden nat\u00fcrlich schalltechnisch nicht wirklich entkoppelt (in alten H\u00e4usern ist irgendwie aber auch gar nichts entkoppelt) aber die Unterlage gleicht kleine Unebenheiten gut aus und der Trittschall ist schon etwas ged\u00e4mpfter als ohne.<\/p>\n Man beginnt mit einer Bahn Rollkork und der Nut in Richtung Wand, denn in die Feder wird geschraubt. Zur Wand und zu allen festen Bauteilen haben wir 10-15mm Fuge gelassen. Die Holzfirma empfiehlt sogar 15-20mm, aber man muss ja auch immer schauen, was die Fu\u00dfleiste noch deckt, und bei verschraubten Dielen ist da sowieso weniger Dehnung als bei schwimmend verlegtem Belag. Der Wandabstand wird mit zwischengelegten Keilen gew\u00e4hrleistet. Die erste Reihe sollte wirklich gut ausgerichtet sein, um nachher nicht schr\u00e4g zu kommen und wird dann etwa alle 40 cm im Knick der Feder verschraubt:<\/p>\n Holzdielen sind ja ein sehr nat\u00fcrlicher <\/em>Belag und daher ist es nat\u00fcrlich<\/em> auch schwieriger, sie zu verlegen. Denn die Dielen k\u00f6nnen auch mal leicht krumm oder verwunden sein, dann wird es schwieriger, Nut und Feder zusammenzuf\u00fcgen und die Dielen stramm aneinander zu bekommen. Probleme, die man bei Laminat oder anderen Klicksystemen l\u00e4ngst nicht so stark hat. Deswegen dauert die Verlegung auch l\u00e4nger und man sollte mehr Zeit daf\u00fcr einplanen. Zwei Hilfsmittel waren sehr praktisch:<\/p>\n Mit dem Zugeisen kann man hinter eine Diele fassen und diese per Hammer an die andere Diele heranziehen, hier nochmal in Action:<\/p>\n Das andere Hilfsmittel waren diese Gurte:<\/p>\n Die Gurte fassen hinter die Diele, ohne sie zu besch\u00e4digen, und so kann man die Diele an die vorherige Reihe heranziehen.<\/p>\n Die Randfugen werden \u00fcbrigens nicht nur zu den Au\u00dfenw\u00e4nden, sondern auch zu allen anderen festen Bauteilen gelassen, so wie die St\u00fctzbalken:<\/p>\n![\"Sichtbalken](\"https:\/\/i2.wp.com\/www.dannwollenwirmal.de\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/IMG_3117.jpg\")
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\nSichtbalken im Trockenbau<\/em><\/p>\n<\/a>
\nNun geht’s los!<\/em><\/p>\n<\/a>
\nVerschraubung im Detail<\/em><\/p>\n<\/a>
\nZugeisen<\/em><\/p>\n<\/a>
\nZugeisen<\/em><\/p>\n<\/a>
\nGurte<\/em><\/p>\n<\/a>
\nim Detail<\/em><\/p>\n