{"id":2056,"date":"2017-10-22T08:00:01","date_gmt":"2017-10-22T06:00:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.dannwollenwirmal.de\/?p=2056"},"modified":"2017-11-18T19:23:59","modified_gmt":"2017-11-18T18:23:59","slug":"gute-vorsaetze","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.dannwollenwirmal.de\/?p=2056","title":{"rendered":"Gute Vors\u00e4tze"},"content":{"rendered":"

Allm\u00e4hlich beginnt der Herbst und ich habe wieder mehr Zeit f\u00fcr bauliche Projekte. Nicht am eigenen Haus (obwohl ich da sicherlich auch das ein oder andere auf dem Zettel h\u00e4tte), eher f\u00fcr Freunde und Bekannte, denn die stehen Schlange und es gibt schon eine regelrechte Warteliste. Denn auch wenn es viele nicht verstehen: Das, was ich hier jede Woche schreibe, ist nicht alles bei mir zuhause und ich wohne auch nicht in einer staubigen Baugrube (auch wenn ich das st\u00e4ndig gefragt werde!) Ich habe ein Nebengewerbe, saisonbedingt im Hauptberuf in den kalten Monaten etwas mehr Zeit und bin dann als „Allrounder“ im Bereich Trockenbau, Badezimmersanierung, Putzarbeiten, mittleren Sprengungen und allem, was so anf\u00e4llt, unterwegs.<\/p>\n

In n\u00e4chster Zeit habe ich ein paar\u00a0Vorsatzschalen <\/em>zu stellen und deswegen gibt es heute mal eine kleine \u00dcbersicht dazu.<\/p>\n

Eine Vorsatzschale ist im Bereich Trockenbau quasi eine zweite Wand vor den Massivw\u00e4nden eines Raumes. Sie wird entweder benutzt, um eine gerade Wandfl\u00e4che zu erreichen, wenn der Untergrund marode\/krumm\/sch\u00e4big… ist, oder um eine Innend\u00e4mmung unterzubringen. Und manchmal eben auch f\u00fcr beides.<\/p>\n

Man unterscheidet\u00a0freistehende <\/em>und\u00a0direkt befestigte<\/em> Vorsatzschalen. Die freistehenden werden \u00e4hnlich wie eine Trennwand gebaut und immer dann benutzt, wenn man mehr Platz hinter der Schale braucht oder die Wand zu marode ist, um direkt daran zu befestigen. Bei der freistehenden Schale wird ein UW-Profil umlaufend am Boden, den W\u00e4nden und der Decke befestigt (mit entsprechendem Dichtungsband oder Filzunterlage) und dort die CW-Profile hineingestellt. \u00c4hnlich wie bei der Trennwand eben:<\/p>\n

\"Trennwand
\nGleiches Prinzip: Trennwand oder frei stehende Vorssatzschale<\/em><\/p>\n

Das hat den Vorteil, dass es nat\u00fcrlich deutlich schneller geht als bei der direkt befestigten Variante, denn die Steher werden hier ja nicht alle einzeln mit der Wand verschraubt, sondern nur in die Rahmenprofile eingestellt und dann nachher mit der Beplankung verschraubt. Beim Anbringen der Platten kann man die Steher dann auch noch da hin schieben, wo man sie gerade braucht. Soll der Abstand zur Wand gr\u00f6\u00dfer sein als ein Direktabh\u00e4nger hergibt, muss man ohnehin die freistehende Variante w\u00e4hlen. Der einzige Nachteil ist, dass sie mehr Platz ben\u00f6tigt. Mit einem 50mm-Profil sollte man mindestens arbeiten, je nach Raumh\u00f6he landet man aber auch eher bei 75 mm oder mehr.<\/p>\n

Die direkt befestigten Vorsatzschalen funktionieren nach dem Prinzip „Decke mit CD-Profil“ (hier<\/strong> <\/a>schonmal erl\u00e4utert), nur eben senkrecht und erlauben sehr platzsparende Vorsatzschalen mit nur 30mm Aufbauh\u00f6he und damit geringem Platzverlust im Raum:<\/p>\n

\"\"
\nHier mit Heizungsrohr: Kleine Vorsatzschale mit Direktbefestigung<\/em><\/p>\n

Die Installation dauert hier deutlich l\u00e4nger, weil jeder Steher in regelm\u00e4\u00dfigen Abst\u00e4nden (etwa jeden Meter) in der Wand befestigt und entsprechend ausgeglichen werden muss. Zur Befestigung nutzt man Justierschwingb\u00fcgel<\/strong><\/a>. Da man wirklich viele L\u00f6cher bohren muss, sollte man sich einen vern\u00fcnftigen (Akku)Bohrhammer g\u00f6nnen. Ich habe dieses<\/strong> <\/a>Ger\u00e4t, damit l\u00e4sst sich beispielsweise gut arbeiten.<\/p>\n

Die Vorsatzschalen, f\u00fcr welche Variante man sich auch immer entscheidet, werden dann in der Regel ged\u00e4mmt und beplankt. W\u00e4hrend die Innenw\u00e4nde zum Schallschutz ged\u00e4mmt werden, geht es bei Au\u00dfenw\u00e4nden gern auch um W\u00e4rme, da muss man allerdings etwas vorsichtig sein. Innend\u00e4mmung ist immer etwas trickreicher als Au\u00dfend\u00e4mmung. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele im U-Wert-Rechner<\/strong> <\/a>an:<\/p>\n

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Hier haben wir eine Vorsatzschale mit D\u00e4mmung und\u00a0ohne<\/em> Dampfbremse, allerdings mit 24mm OSB-Platte unter dem Gipskarton, was landl\u00e4ufig auch gern als Dampfbremsen-gleichwertig gehandelt wird. Der Rechner sagt allerdings, dass der Taupunkt sich in die D\u00e4mmung verschiebt und sich \u00fcber ein Kilo Tauwasser pro Quadratmeter niederschlagen. Schimmelprobleme sind hier vorprogrammiert.<\/p>\n

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Hier sehen wir die Variante mit OSB-Platte und zus\u00e4tzlicher Dampfbremsfolie. Das Tauwasser wird erheblich reduziert, Schimmelprobleme sind hier nicht zu erwarten. Wichtig ist eine sorgsame Verklebung der Folienst\u00f6\u00dfe und fachgerechte Ausf\u00fchrung der Anschl\u00fcsse an angrenzende Bauteile (habe ich hier<\/strong> <\/a>mal gezeigt). Auch wer die Dampfbremse nur mit OSB wagen will, sollte Plattenst\u00f6\u00dfe und Anschl\u00fcsse entsprechend verkleben (Stichwort Blowerdoor-Test).<\/p>\n

Ohne OSB ist eine Dampfbremse bei Innend\u00e4mmung auf jeden Fall n\u00f6tig,\u00a0mit<\/em> OSB w\u00fcrde ich es allerdings auch empfehlen (da scheiden sich aber die Geister). Auf jeden Fall kann es nicht schaden und der Aufwand h\u00e4lt sich ja auch in Grenzen. Zur leichteren Verarbeitung ist es auch m\u00f6glich, die Folie auf die OSB-Platte zu tackern (dem Taupunkt ist es tats\u00e4chlich egal auf welcher Seite der OSB-Platte sie ist) und dann eine Lage Gipskarton dr\u00fcber.<\/p>\n

\u00dcbrigens, wer nicht d\u00e4mmt, hat gar kein Problem mit der Taupunktwanderung:<\/p>\n

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Wer also das Haus ohnehin nicht ged\u00e4mmt hat, vielleicht sogar ein zweischaliges Mauerwerk sein eigen nennt und keine Umbauten macht, die unter die EnEV fallen, ja, da rate ich sogar oftmals ab von zus\u00e4tzlicher Innend\u00e4mmung. Vor allem in Feuchtr\u00e4umen wird es schnell kritisch. Beispielhaft mal hier die Simulation einer Vorsatzschale mit Dampfbremse und D\u00e4mmung in einem Badezimmer, wo beim Duschen schon mal 75% Luftfeuchtigkeit entstehen k\u00f6nnen:<\/p>\n

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\nBeispiel Bad: Tauwasser trotz Dampfbremse durch hohe Luftfeuchtigkeit<\/em><\/p>\n

Bereits ab 65% Luftfeuchtigkeit kann eine Schimmelbildung hier nicht ausgeschlossen werden. Achtung: Auch wenn auf die D\u00e4mmung verzichtet wird, ist eine Dampfbremse wegen der h\u00f6heren Luftfeuchtigkeit unbedingt erforderlich:<\/p>\n

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\nVorsatzschale im Bad mit Dampfbremse…<\/em><\/p>\n

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\n…und ohne!<\/em><\/p>\n

Wie man sieht, schl\u00e4gt sich hier sonst reichlich Tauwasser an der Au\u00dfenwand nieder. Vorsatzschalen im Innenbereich ben\u00f6tigen (bei angrenzenden beheizten R\u00e4umen) keine<\/em> Dampfbremse.<\/p>\n

So, sind jetzt alle Klarheiten \u00fcber Vorsatzschalen beseitigt? Die einschl\u00e4gigen Trockenbau-Herstellerfirmen haben online oder auch im Papierformat n\u00fctzliche Montageanweisungen. Alle m\u00f6glichen Anschl\u00fcsse und Ausf\u00fchrungen sind genormt und dokumentiert und man muss dadurch auch nicht<\/del> wenig experimentieren und basteln.<\/p>\n

So, und damit das Ganze nicht so theoretisch und trocken abgeschlossen wird, kommt jetzt noch der Knaller: Die U-Wert-Berechnung einer Vorsatzschale mit einer EIN METER DICKEN D\u00c4MMSCHICHT AUS BAUSCHAUM!!! OH YEAH!<\/p>\n

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Besser geht’s nicht, oder? Sch\u00f6nen Sonntag und bis n\u00e4chste Woche!<\/p>\n

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